无意中从天涯扒出的一篇神文，与喜欢喝胡辣汤的朋友共享之。
引用地址：http://www.tianya.cn/publicforum/Content/free/1/383504.shtml

说起河南的比较有名的小吃，就不能不提起胡辣汤。

自从17岁离开家，很少吃到地道的家乡风味了。前几年一直住集体宿舍，味觉已然到了麻木的地位，对所有美食失去了兴趣。现在生活稳定了，不再漂泊了，对家乡风味的思念却是越来越重，最忘不了的，就是家乡小吃胡辣汤。

盛胡辣汤的的大铝盆就放在蜂窝煤的炉子上，咕嘟咕嘟地冒着热气，那一股股的香气也随着飘散在空中，不时往人们鼻子里钻，于是人们的脚步被香气牵引过来，纷纷围坐在小圆桌上。那边咖啡色的汤里滚动着深绿色的海带，白的粉条和豆腐丝，黄的黄花菜，红的花生仁儿和肉丁，看起来色彩斑斓煞是好看。色香俱全了，人们迫切地想尝尝味道。

盛汤的人手里拿着一柄奇怪的木勺，先深深伸进汤里，来回使劲的搅动几下，然后再溜着锅边把刚好搅的不稠不稀的胡辣汤盛进碗里。盛汤人再熟练的滴点香油和醋，一碗如岩浆般的热汤就摆在你的眼前了。望着这一碗期待中的汤，看其表，暗红色透着些许土色的汤面浮着木耳粉条等原料。低头闻其味，一股热气夹带着香油、醋和汤特有的辣味不由分说奔进你的鼻腔里，通五官，过六腑势如破竹。拿着小勺轻轻搅动两下，有轻微的糊状感。舀上一勺，弯腰伸过头去，吹几下，匝起嘴来，做预备Kiss装，眼望前方，准备和勺子来个荡气回肠的热吻。小嘴就着勺边轻轻地吸几口（当然这几口可能加起来还不到一口），待嘴适应了那股热劲和辣劲，再一口把剩在勺中的木耳等吃尽。身上立刻暖和起来，精神气儿也足了，声调也就提高了八度：再来一碗！喝这一碗的速度显然就慢了不少，慢悠悠的一小口一小口地抿，这时才品出酸辣香的醇厚味道来。

我不知道是否有人考证正确品汤之法？不会是像品葡萄酒时周星星所说的应该把舌头卷成卷吧？不过品葡萄酒时是应该让酒在嘴里来回流动，这样才能品出酒的不同层次。可是我把胡辣汤在嘴里逛荡了N圈，除了汤的温度有点降低外，仍然是浓烈的辣味。不过这种辣不是像四川那种麻辣，也不同于湖南的辛辣，他们靠的是辣椒刺激味蕾。而胡辣汤好像更多的是靠汤的滚烫温度来增加嘴里辣椒般的灼热感，为汤的辣味推波助澜。不过许多种胡辣汤里的辣都是靠的胡椒粉，但我光顾那家店的汤里好像胡椒粉并不是很浓。不过这汤要凉了就只剩辣味了，也使我明白为什么这汤要不断的加热。这胡辣汤里的原料好像有面筋、粉条、黄花菜、长的奇怪的木耳和少许牛杂，大部分其他胡辣汤的原料也基本是这样，也许可能有些海带等其他原料，但主要就是这些了。也许这些原料并不十分的精贵和营养，但却显示了做汤之人的巧夺天工，也正是这点才造就了胡辣汤平民身份，才能使大众享受这份难得的早餐。

卖胡辣汤的摊点，基本上都喜欢打着逍遥镇的牌子，说起来还有缘故。逍遥镇胡辣汤据传其始创于明朝中叶，由由名贵中药和主料熬制而成，一度被封为宫廷饮品。明末清初，天下大乱，御厨赵杞为避战祸，遂携秘方隐居于西华县逍遥镇，从此之后逍遥胡辣汤普及民间，香泽大河南北。而逍遥镇也因此成为胡辣汤的原产地。

两掺，胡辣汤主热辣；而豆腐脑则主清爽；胡辣汤的汤是一种暗红色夹带着其他原料的颜色；而豆腐脑通身洁白一尘不染；胡辣汤如同代表了北方大汉粗犷，豪放的性格；而豆腐脑则代表了南方小家碧玉的特有的细腻温柔。真不知是那位聪明的店家有这神来之笔，把这两样看似不相容的搭上了红线，不过搭配的到十分的有特色。在碗中两位也刹是好看，喝汤时豆腐脑的白色带给我一种视觉和感觉上的放松。味道上豆腐脑的清淡也把胡辣汤的热辣冲淡了不少，也许是这适应南方人的口味，才使胡辣汤的领地扩大到长江以南。